Мы продолжали наш путь к Эвересту через удивительные места: долину Ньянг Чу и исторический форд Дзонг Гянтсе, возведенный в 14 веке; ночевали в Шигатзе – втором по величине городе Тибета; останавливались в Шегаре; и любовались на одинокие монастыри и лагери кочевых пастухов на самом высоком перевале Гямтсо Ла (5220 м). Так спустя 4 дня пути углубились на юг через перевал Панг Ла, чтобы оказаться на финишной прямой к Главной Гималайской гряде в долине Ронгбук.
Иногда приходилось съезжать с основной дороги и делать объезды для того, чтобы не проехать мимо китайских полицейских застав — пропускных пунктов. Дело в том, что туристы не могут изначально свободно попасть в Тибет — специальную визу (разрешение) нужно получать только в нескольких городах в Китае; мы получали в городе Ченгду (провинция Сычуань), на родине гигантских панд. Кроме того каждый шаг туристов на территории края строго контролируется властями.
Так было не всегда — правила были ужесточены после того, как в 2008 году группа американских активистов добралась до базового лагеря Эвереста и установила там флаг Тибета (официально запрещенный на территории тибетской автономной области Китая), на котором изображены снежные львы на фоне красных и синих лучей и солнца. И также развернули плакаты с надписями «ONE WORLD, ONE DREAM, FREE TIBET» (Один мир, одна мечта, свободный Тибет) и принялись транслировать это online через Интернет!
Пока в Китае кто-то увидел трансляцию, пока сообщили в Тибет, где в том момент китайские полицейские участки не были оборудованы компьютерами, пока группа вооруженных до зубов полицейских приехала на место, скрутила и бросила в тюрьму четверых смутьянов – прошло достаточно времени для того, чтобы миллионы людей по всему миру смогли увидеть и оценить эту смелую акцию протеста против оккупантов. Наш гид Пема с восторгом рассказывал об этих героях, ведь для независимых и гордых по натуре тибетцев эти люди сделали очень много – дали понять, что тибетцы не одиноки в своем горе и борьбе и подарили надежду.
На самом подъезде к базовому лагерю – все чаще стали встречаться джипы с туристами, возвращавшимися обратно. Лица людей были унылы и печальны. Помню, это поразило меня. «Неужели восхождение настолько тяжело физически?» – спросила я у Пемы. Переговорив с водителями других джипов наш гид тоже сник: «Джомолунгма (тибетское название горы) не показалась этим людям – все они ждали больше недели, поэтому они и выглядят столь разочарованными». Оказывается даже побывав в базовом лагере можно насладится видом гор, открывающихся с этого места и сам великий Эверест будет прямо перед вами, но не возможно будет увидеть даже его силуэта из-за плохой погоды: туч и тумана. Пема сказал, что по древнему преданию Эверест показывается только избранным людям – чистым душой. Он сказал, что успел полюбить нас и уверен, что мы именно такие, и, что нам обязательно должно повезти. И еще туманно заметил, что гора принесет счастье, но может и попросить что-то взамен.
Разместившись в базовом лагере, который сам по себе не является живописным местом и состоит лишь из нескольких палаток, а именно шерстяных шатров, гордо именуемых себя отелями (есть даже отель Калифорния), мы сразу же захотели совершить восхождение. После часового трекинга мы достигли цели, но и нас постигла неудача – в том месте где должна была величественно возвышаться Джомолунгма – был лишь туман и пустота. Я понимала расстроенных туристов – проделать такой путь и уехать ни с чем должно быть очень обидно..
Вернувшись в лагерь мы стали готовится к ночевке. Шатер принадлежал тибетской семье, давним друзьям Пемы. Всем: нам, хозяину и хозяйке шатра их маленьким детям, гиду и водителю предстояло провести ночь под одной крышей, разместившись на скамейках, установленных по кругу и укрывшись коврами. Тот еще экстрим, для привыкшей к комфорту москвичке! Предварительно гостеприимные хозяева накормили нас ужином: все тем же мясом яка, вареной картошкой, яйцами и ячменной цампой с солёным чаем с маслом.
Наш гид Пема весь вечер молился при свечах, чтобы Эверест показался нам на следующее утро. И- о чудо! Когда мы проснулись, погода прояснилась – над «Крышей мира» сияло яркое солнце! Пема был так доволен и горд собой, он искренне верил, что его молитва была услышана.
На этот раз мы наняли конную повозку, чтобы по-скорее очутиться у заветной таблички «Гора Джомолунгма. Базовый лагерь. 5200»! Мы прыгали и радовались как дети и фотографировали высочайшую вершину земного шара высотой по разным данным от 8844 до 8852 метров. Я уже совсем акклиматизировалась и горная болезнь не особо доставала меня, за исключением общей слабости, но тут случилось что-то страшное: я просто засунула руку в рот и вытащила совершенно здоровый зуб! Я конечно слышала о том, что такое случается в горах от давления, но у меня, никогда не имевшей проблем с зубами, наступил шок! Зато наш гид Пема был просто счастлив – он сказал, что это добрый знак – Джомолунгма не просто показалась нам, но и приняла дар! Мне было велено оставить зуб там же и ждать счастья.
И вот мы совершенно удовлетворенные, хоть и не без потерь, снова были в пути. Миновав два перевала – Лалунг Ла (5124 м) и Шунг Ла (5200 м) и полюбовавшись пиками Шишапангма, Чо Ойу, Менлундзе и Гаури Шанкар, мы начали наш спуск на другую сторону Гималаев от Тибетского плато к городку Жангму, который после лунных тибетских пейзажей кажется просто тропическим раем, и мосту Дружбы, сооруженного через реку Бхоте Коши. Здесь проходит китайско-непальская граница. Сердечно простившись с Пемой и водителем, и пригласив их в гости к нам на Родину, мы пешком дошли до непальского иммиграционного пункта в Кодари, где нас уже ждал наш новый друг непальский гид Карна и впереди было еще много приключений в загадочном затерянном Катманду.
Продолжение следует. Но это уже совсем другая история…
